Wygląda to na prawie problem (zwłaszcza jeśli podłoga będzie biegła w tym samym kierunku, co ten poziom, jeśli nie, musisz coś z tym zrobić). Jeśli jest to obszar o małym natężeniu ruchu, może mnie to w najmniejszym stopniu nie obchodzić.

NIENAWIDZĘ, cytuję, związek „samopoziomujący”. Powinien nazywać się: aww bzdury, co teraz? (lepiej wiedzieć, jak zacierać beton) A jeśli zamiast kleju zamierzasz użyć gwoździ, to masa wyrównująca nie wchodzi w rachubę. Pęknie, gdy wbijesz w nią gwoździe, a podłoga nie będzie dobrze przylegać do wszystkich okruchów.

Albo położyłbym na to nową podłogę, albo położyłbym nową sklejkę 3/8 ślepa podłoga na całej powierzchni (bez żadnych starych szwów w jednej linii i nigdzie cztery rogi nie mogą się spotkać; tylko skrzyżowania T ).

Nie chciałbym użyj filcu i nie martwiłbym się o przyklejenie tego szwu, jeśli zamierzasz użyć masy poziomującej. Ale możesz spróbować użyć pasków luan (sklejki 1/8 cala), przyciętych tak, aby pasowały do ​​jak największej szczeliny, o ile nadal znajdują się poniżej twojego poziomu (wyższy punkt byłby gorszy IMO).

Nigdy nie przykleiłem podłogi z twardego drewna, ale jeśli masz zamiar, to prawdopodobnie byłoby to właściwe użycie masy samopoziomującej. Jednak nie polecam żadnego z tych procesów.

Dokładnie do tego należy używać masy samopoziomującej. Szybki start, a następnego dnia samopoziomowanie (dosłownie 15-20 minut całkowitej pracy). Twoje wyrównanie nie musi być idealne, ale naprawiłbym ten spadek. To jest bardzo łatwe. Masa samopoziomująca nie przesiąka przez sklejkę, chyba że nałożysz ją zbyt dużo. Jeśli naprawdę się tym martwisz, możesz użyć czegoś takiego jak redgard, ale myślę, że to totalna przesada.

Również poziom nie ma znaczenia, liczy się płaskość.

(Filc byłby używany do zwiększania zasięgu, ale nie byłby wystarczająco elastyczny, aby poradzić sobie z tego rodzaju problemami)

I uwaga na temat listew przypodłogowych. Wspaniale, że już je wyjąłeś. Jednak zauważyłem, że nie zaliczyłeś dołu. Proponuję, jeśli ściany są z płyt kartonowo-gipsowych, aby wyciąć dolny cal, aby służył jako szczelina dylatacyjna. Dlatego nie ma potrzeby ćwierćfinału.

I jeszcze jedna uwaga: jeśli odpowiesz na drewno, jest całkiem prawdopodobne, że skończysz z tym samym problemem, co może zająć dużo czasu i pieniędzy. Jeśli nic nie zrobisz, wydasz mnóstwo pieniędzy na nową podłogę i mnóstwo czasu na przestrzeganie instrukcji instalacji - w najlepszym przypadku będziesz mieć bardzo gąbczastą część podłogi, aw najgorszym przypadku część podłogi, która w końcu ulegnie zniszczeniu lub pęknie. Kup trochę podkładu i niwelatora - wydaj 20 i 20 minut i zrób to dobrze. Kiedy za 6 miesięcy Twoja podłoga będzie płaska, nie będziesz przejmować się dodatkowym stopniem.

Próbowałem kiedyś masy samopoziomującej i rozpadała się na kawałki przy każdym gwoździu. Na początku okruchy nie poruszają się zbytnio, ale wraz z ruchem nowej podłogi (nieznacznie, z biegiem czasu) wątpię, czy będzie dobrze działać w dłuższej perspektywie. Podjąłem ją (mały obszar / zanurzenie). Od tamtej pory używałem filcu o wadze 15 lub nawet 30 funtów, który był używany dawno temu pod drewnianymi podłogami, aby zminimalizować skrzypienie na podłożu. Wycinam kawałki na małe, większe niż kiedykolwiek wcześniej, sprawdzając każdą warstwę lub dwie na moim poziomie i oceniając że filc byłby mocno ściskany, więc ułożyłem go tylko odrobinę, ale bardzo, bardzo mało. Sam filc jest już ściśnięty, ale warstwy mogą skompresować bardzo małą ilość. Biorąc pod uwagę wytrzymałość drewnianej podłogi , trochę zanurzyć kilka arkuszy papieru, nic nie wpłynie ani nie pokaże.

Sugeruję więc warstwy filcu. Umieszczenie kilku bardzo małych gwoździ (z płaskimi główkami) tutaj lub tam na filc utrzymuje je w miejscu przed wędrowaniem lub przesuwaniem się w czasie, tylko 3 lub 4.

Zgadzam się, że termin samopoziomowanie to trochę oksymoron. Na pewno poziomuje się w sobie, ale nie zna poziomu otaczających obszarów! Potwierdź również, że poziom jest nieistotny, płaskość jest wszystkim.

Zgódź się również, że jeśli długie połączenia przecinają ten spadek pod kątem 90 stopni, jest to mniej ważne (chociaż nadal bym go spakował). Spadki do 1/4 cala (w poprzek długich spoin) na ogół nie są zauważalne. Czasami podwajałem podkład lub pakowałem za pomocą tektury podłogowej na obszarach brzeżnych. Spadki, które biegną wzdłuż długich krawędzi, mogą być bardziej zauważalne i problematyczne i należy ich unikać.

Jeśli zdecydujesz się na SLC, musisz upewnić się, że masz elastyczny i być przygotowanym, aby mu `` pomóc '' razem z kielnią, aby upewnić się, że trafi tam, gdzie jest potrzebny. Możesz nawet szybko przeciągnąć po nim prostą krawędź, naprawi się sam i wtedy wiesz, że nie skończy się dumnie (duży ból głowy). Istnieje specjalny „pilnik”, który umożliwia późniejsze usunięcie wszelkich wysokich punktów, jeśli jest to absolutnie konieczne.

W przeciwnym razie wiele razy widziałem takie rzeczy z grubym podkładem z tektury w poszerzających się warstwach, 2 "szeroki pasek, 4", 6 ", 8" i tak dalej, który ładnie się układa. Zrobiłem to nawet w kółko, aby poprawić spadek w stężeniu. podłoga w kijach na zlecenie innego wykonawcy z krótkim wyprzedzeniem / czasowo.

Idź po paczkę koktajli cedrowych. Rozerwij je na 3-calowe podkładki. Następnie załóż podkładką nową podłogę, aby napotkać płaski klucz, który spoczywa na innym kawałku podłogi po drugiej stronie wgłębienia. (Przyklejenie tego rzędu w dół za pomocą kilku gwoździ wykończeniowych zapewni lepsze wyniki) Następnie podkładki i gwoździami. Rozstawianie jak zwykle. Następnie przytnij podkładki i powtarzaj, aż usuniesz zanurzenie. Wiem, że to dużo podkładek. I upewnij się, że używasz 2 "zszywek / gwoździ.